diumenge, 27 d’octubre del 2019

Escacs i presons


Recordo –de nen–, que en un dels primers tornejos d’escacs en què vaig participar, el meu pare em va advertir sobre la força del meu rival –un veí del poble– dient-me que en sabia molt, que n’havia après molt a la presó. Jo em vaig imaginar una cel·la fosca i atapeïda de gent on uns quants presos passaven l’estona jugant a escacs els uns contra els altres. No m’equivocava de gaire, només que llavors encara no podia apreciar del tot correctament que el meu rival era un represaliat de la Guerra Civil que va ser molts anys a la presó –com tants d’altres– i que va trobar en la pràctica dels escacs una manera d’evadir-se o, en tot cas, de fer més suportable la seva situació.
Els que hàgiu visitat camps de concentració de la II Guerra Mundial, us haureu adonat que també són molts els jocs d’escacs que s’exhibeixen en els seus centres d’interpretació i museus. De vegades són jocs d’escacs normals, amb el tauler i les peces de fusta tal i com els coneixem; també hi ha força jocs en format de butxaca, més petits, més fàcils de dur a sobre i d’amagar, m’imagino. Però també abunden els jocs fets a mà, ja sigui dibuixats en cartró, paper o fusta i pintats de qualsevol manera, la qual cosa ens informa que o bé els jocs normals eren requisats si se’ls descobria als presos, o bé que la demanda de joc era prou gran com per haver de fabricar més peces i taulers. El mateix passa si visiteu museus específics sobre l’Holocaust ja sigui a Jerusalem, Amsterdam, Berlin o altres ciutats que en tinguin: mai falten jocs d’escacs provinents de tal o qual gueto o de tal o qual camp de la mort. Fins i tot llibretes amb anotacions de partides, problemes i altres activitats escaquístiques.
Amsterdam, museu jueu


L’escriptor rus Serguei Dovlàtov va fer el servei militar com a vigilant d’un camp de treball per a presos comuns el nord del Urals a mitjans dels anys seixantes. D’aquesta experiència en va néixer el seu primer i exitós recull anomenat La Zona. Apunts d’un vigilant de camp, llibre en el qual narra la dura vida tant dels presos com la dels vigilants, uns i altres provinents de tots els racons de la Unió Soviètica, els uns tancats per força i els altres obligats a fer aquesta ingrata feina. El mèrit de Dovlàtov és que fa veure al lector que tant des d’un cantó com des de l’altre del reixat, uns i altres, presos i vigilants viuen el mateix infern. Tot i que l’escriptor no menciona mai que els presos juguessin a escacs –que segur que ho feien, donat el context social i geogràfic–, sí que ens parla que una de les maneres que tenien els vigilants d’evadir-se d’aquest malson del camp era emborratxar-se i jugar a escacs tota la nit.
Un altre escriptor rus, Varlam Xalàmov, va patir en la seva pròpia carn les misèries dels camps de treball estalinistes. Xalàmov va estar un total de divuit anys tancat en camps de treball en qualitat de pres polític, la major part dels quals a la regió de la Sibèria més oriental anomenada Kolimà. D’aquesta traumàtica experiència en van néixer els Relats de Kolimà, sis volums on explica en forma de petites cròniques el dia a dia dels camps i totes les misèries, humiliacions, tortures i afusellaments massius que es van donar en aquests gulags o camps d’extermini estalinistes des de finals dels anys trenta fins a la mort de Stalin el 1953, data en la qual va ser alliberat Xalàmov, tot i que no va ser rehabilitat fins a tres anys després.
En els primers volums d’aquesta magna obra, les referències als escacs són només per dir que estaven prohibits entre els presos i que peces i taulers eren requisats sistemàticament en el moment mateix que eren detectats. També menciona que molts presos, malgrat tot, es fabricaven els seus propis jocs amb papers i cartrons i intentaven amagar-los dels vigilants, tot i que sovint hi havia registres als barracons on se’ls confiscava tot. Donada la política de terror i de misèria en què es basava la convivència en aquests camps, la delació era el nostre pa de cada dia i aquest fet feia gairebé impossible tenir un joc de peces i tauler en secret, ja que per jugar calia treure’ls a la vista i qualsevol company en podia informar als vigilants.
Tot i això, en el volum cinquè dels Relats de Kolimà, Xalàmov fa dues mencions directes als escacs. A la primera explica que, durant una de les moltes estades que va fer a l’hospital on va estar a punt de morir, a instàncies del nou cap de la Unitat d’Educació Cultural del centre, es va organitzar un torneig d’escacs pels presos ingressats; el premi eren uns escacs de butxaca. Tot i que Xalàmov va guanyar el torneig, mai va rebre el premi, que va ser lliurat al segon classificat, un antic heroi de guerra empresonat per error. Xalàmov ens diu que ja alliberat, vivint a Moscou, recorda aquesta injustícia amb el mateix grau d’indignació que li provoquen la gana i els afusellament als camps.
La segona referència és sobre un joc de peces que un doctor de Kolimà va conservar d’un pacient que va morir de gana, la manera més comuna de morir en els camps estalinistes després de l’esgotament físic pel treball a les mines i els afusellaments massius per purgues polítiques. Les peces, que Xalàmov va poder veure i tenir a les mans, eren fetes de pa i treballades com a petites escultures que representaven diferents escenes de la història de Rússia. El pres que va fer les peces es deia Kulaguin i pesava quaranta quilos quan va morir de distròfia alimentària, l’eufemisme mèdic per no dir gana. Kulaguin va fabricar els seus escacs estalviant pa de la seva ració diària segurament durant anys perquè la perfecció de les peces requeria d’un treball molt acurat durant molt de temps. La ironia de tot plegat, va explicar el metge que va conservar el joc d’escacs, és que el pres Kulaguin, que va ingressar amb un quadre irreversible, probablement hagués pogut salvar la vida si hagués començat a menjar-se les peces uns mesos abans d’arribar a l’hospital.
Berlín, camp de Sachsenhausen

diumenge, 13 d’octubre del 2019

Bad Murphy's


Les torres gòtiques es veuen des de lluny. Només entrar als carrers medievals, una adolescent americana li diu al seu pare que fa molt de temps això havia sigut la Unió Soviètica; el pare no diu res i fa cara de fàstic, la noia repeteix: long time ago. A mesura que et vas acostant al centre, el número de turistes augmenta exponencialment, de la mateixa manera que els bars, restaurants i tendes de records. Quan comences a trobar persones disfressades amb vestits medievals, penses que ja deus ser al rovell de l'ou i, efectivament, per un carreró s'arriba a la plaça de l'ajuntament que està atapeïda de paradetes, bars, restaurants i grups diversos dirigits amb banderetes de colors i altaveus que estan fent visites guiades. La ciutat vella sembla artificial: neta, arreglada i pintada amb colors ocres com un pessebre. Aquí, ja no caldria parlar ni de gentrificació perquè absolutament tota la zona medieval està dedicada al turisme sense cap tipus de mania ni mala consciència.

 A l'altre cantó de la plaça, a través del carrer Mündi s´arriba al carrer Pikk: tenim una adreça per anar a dinar. Plantats davant del portal, res indica que a dins hi hagi un bar o un restaurant; tampoc hi ha timbre, només un tauler numèric, com a tantes cases. Tenim el codi, el marquem i s'obre la porta com per art de màgia. Al segon pis, hi ha un espai gran, diàfan, amb grans finestrals i molta llum; una barra en un cantó i una pissarra que anuncia el plat del dia. Al local, només hi ha un noi que feineja amb un ordinador i un grupet de noies que mengen alguna cosa. Quan mires els cartells i t'hi fixes, t'adones que aquest és un lloc on fan cine, concerts, exposicions, conferències i cursos de tota mena; o sigui que no és tant un bar sinó una espècie d'ateneu. Havent dinat, tirem carrer Pikk avall i girem per Pagori per seguir pel carrer de sobre cap enrere, passar per davant d'un teatre i tornar a girar a la dreta per sortir de la zona medieval en direcció Telliskivi. Just abans de creuar l'arc que marca la fi de la ciutat antiga es posa a ploure a bots i barrals i ens refugiem a una església ortodoxa russa. Després de visitar-la, ens esperem al portal que pari. Plou tant, que de cop comencen a sortir pometes pel desaigua del pati de l'església: provenen de les pomeres de l’hort que hi ha a l'altre cantó del mur. L'aigua les ha arrencat i les arrastra carrer avall.
Seguei Doblàtov va viure a Tallinn del 1973 al 1976, on hi va treballar com a periodista. Casa seva era a la ciutat nova, a prop del parc Kadriog, però la redacció del diari L'Estònia Soviètica, on escrivia, era al carrer Pikk. La seu del KGB local era al carrer Pagori, just davant del diari: Dovlàtov explica que l'informador del diari només havia de travessar el carrer per anar a donar  part de qualsevol cosa o fer algun xivatasso. En alguns relats, Dovlàtov parla del bar Mündi com del millor de la ciutat; segurament és on anava amb els companys de la redacció a emborratxar-se. Avui dia, al carrer Mündi només hi ha el restaurant Turg, d'aspecte medieval i un pub irlandès anomenat Bad Murphy's. Tot i que el restaurant té més possibilitats d´haver allotjat l'antic bar Mündi, és evident que nosaltres apostem clarament pel Bad Murphy's per tal de retre homenatge en forma de vodka a l'escriptor de Sant Petersburg.

dimarts, 24 de setembre del 2019

Kalamaja


Kalamaja és el barri de pescadors de Tallinn. És preciós: cases de fusta pintades amb tons pastel, de tant en tant alguna de vermella; pel que sembla, és el conjunt de cases de fusta més gran i un dels més ben conservats del Bàltic.
D’entrada, sobta perquè s’enfila des de la costa uns set o vuit carrers amunt durant un parell o tres de kilòmetres. Com a barri de pescadors és immens, penses. Després sabràs que aquí hi han viscut els pescadors des de finals del segle XIV i sempre ha estat un barri pobre i modest, però que va créixer molt a les darreres dècades del segle XIX quan va arribar el tren de Sant Petersburg a la ciutat. L’estació és just a l’entrada del barri, i amb el tren van arribar també les indústries i les fàbriques que es van instal·lar arran de les vies: va caldre allotjar tota aquella immensa mà d’obra i així Kalamaja va créixer molt, però sense deixar de ser un barri obrer de cases de fusta.
Avui dia, però, el barri és ple de grans grues. Alguns carrers estan fins i tot tallats per les obres que s’hi fan. Arran de mar s’hi construeixen grans edificis de varis pisos –tot i que seguint l’estil tradicional, és veritat; als carrers de més amunt també hi ha màquines que enderroquen les cases més velles per refer-les –encara se´n veuen de molt antigues–, sovint conservant la part baixa de la façana feta d’obra. És un barri en transformació salvatge. No costa gaire d’imaginar què passa i què passarà: el fet de ser tan a prop del centre històric –amb prou feines deu o quinze minuts a peu– i a tocar de mar el converteix en un lloc privilegiat, tant per viure-hi com per l’especulació. Penses de seguida que aquí hi deu arribar el diner rus, però t’aclareixen que no, que qui està invertint aquí és sobretot capital finès –de fet, ja fa temps que Tallinn s’ha convertit en una mena d’extensió marítima de Hèlsinki, a només dues hores de ferri– perquè molts finesos malden per tenir-hi cases de segona residència que també puguin llogar als turistes quan els convingui.
Moltes d’aquestes cases de fusta tenen també amplis patis, a vegades oberts, a vegades protegits per tanques. Els cartells de les fotos –un en estonià i l’altre en finès– no parlen ni l’un ni l’altre de gossos perillosos: l’un diu “hi ha un gos al jardí” i l’altre diu “tanqueu la porta”.


dimarts, 17 de setembre del 2019

Civada


Quan tornes de viatge i desfàs la maleta, trobes –entremig d’un llibre– les tiges seques, i tot el cul del separador ple de llavors. Penses en Serguei Dovlàtov quan diu que una maleta i un llibre s’assemblen. I llavors et veus  arribant a una ciutat bàltica i només baixar de l’autobús, algú que t’espera t’ofereix unes espigues granades de civada en senyal de benvinguda. La civada, com a casa nostra el blat, simbolitza la fertilitat i l'abundància. Després, et convida a fer un cafè per fer petar la xerrada i te n’assabentes que qui t’ha fet l’ofrena és la traductora de Shakespeare al seu idioma. Al cap d’una estona marxa misteriosament: diu que ha de tornar a casa perquè espera una trucada important. Penses que només pot ser una trucada d’amor perquè avui és diumenge. Tornes a mirar la maleta: el llibre on hi ha les tiges és d'August Strindberg; es titula Married (casat). Reculls les llavors.

"Parla'm amor, però fes-ho amb amor o calla.
Atorga'm un sol bes i jo te'l tornaré
i te'n faré un de doble amb un doble interès"
W. Shakespeare, "Venus i Adonis" (traducció de Salvador Oliva)



dijous, 5 de setembre del 2019

De Descartes a Olof Palme

 En l'actual número 68 del carrer  Västerlånggatan, residència llavors de l'ambaixador francès Pierre Chanut a l'illa de Gamla Stan, va viure René Descartes els quatre mesos d'estada que va tenir a Estocolm entre l'octubre de 1649 i l'onze febrer de 1650 en què hi va morir.
Després de dos anys de cartejar-se, la reina Cristina de Suècia va demanar al filòsof que l'anés a veure per tal de gaudir de les seves lliçons en persona. El filòsof francès va mostrar les seves reticències a viatjar però finalment hi va accedir. Tot i que la residència de Chanut era amb prou feines a cinc cents metres del castell de la reina, aquesta va emplaçar el filòsof a trobar-se a les cinc del matí en ple hivern, a les cambres glaçades de Tre Kronor, la residència real. Aviat es va veure que no s'avenien gaire, i a mitjans de gener només havien fet cinc sessions. El filòsof va emmalaltir a primers de febrer i va morir deu dies després. La causa de la mort va ser pneumònia segons el metge de Chanut. És sospitós que Descartes no es deixés tractar pel metge personal de la reina i que demanés que li administressin un vomitiu.
Sempre es va sospitar que el filòsof hauria pogut estar enverinat, i el cas és que la polèmica ha arribat als nostres dies on alguns autors han estudiat el cas concloent que els símptomes que va patir el francès serien compatibles amb un enverinament per arsènic.
Com a catòlic en un país protestant, va ser enterrat en una fossa per a orfes al cementiri de l'esglèsia d'Adolf Fredriks a l'actual barri de Norrmalm. Les restes del francès van tardar setze anys a ser repatriades a França, tres després que el Papa prohibís les seves obres.
Avui dia, dins l'església d'Adolf Fredriks, hi ha un monument commemoratiu sobre Descartes. Al petit cementiri que envolta el temple hi ha enterrat Olof Palme, el Primer Ministre socialdemòcrata suec assassinat el 1986 quan sortia del cinema amb la seva dona en el cèntric carrer de Sveavägen, precisament el mateix carrer on hi ha la seva tomba. L'assassinat de Palme -que va causar al seu moment una commoció tant nacional com internacional-  encara avui dia és un tema no resolt, tot i que, en el moment de la seva mort, no li faltaven enemics arreu del món, ja que, entre d'altres coses, s'havia manifestat contra l'apartheid sud-africà, els règims neoliberals de Reagan i Tatcher, a favor de la causa palestina, la primavera de Praga o del règim castrista, de la mateixa manera que, amb anterioritat havia criticat les dictadures de Franco i Pinochet o la guerra del Vietnam.


divendres, 17 de maig del 2019

45 cerebros y 1 corazón

Beirut

Per què la fascinació per les excavacions? Potser no és tant la fascinació pel passat com per allò ocult. Parat davant l’excavació esperes que aparegui alguna cosa –la que sigui–que ha estat allà amagada durant anys i anys, a vegades milers d’anys. L’observador, a la foto, espera alguna senyal, intenta llegir els moviments dels que hi treballen, les coses que ja estan al descobert, per desxifrar el que passa, quina època hi deu haver allà sota, esperant. El que observa la foto mateixa, però, hi afegeix encara més curiositat, perquè es pot entretenir en els detalls, per exemple el carretó sense roda i en estrany equilibri en primer pla, mentre l’altre carretó puja, tibat per l’home del barret, fent ziga-zagues fins a la pila de sorra de la dreta, que es nota que té un aspecte més humit. L’activitat és dins el forat que s’endevina al fons, cap on un home baixa decidit, i cap a on l’observador mira no menys decidit. Què hi hagi allà dintre és un enigma, però a fora hi ha més coses. Darrera el carretó que puja hi ha un trípode amb una càmera de fotos, sembla, segurament tant per anat documentant la marxa de la feina com per retratar les peces o objectes que en puguin sortir. El que mira la foto, veu algú en primer pla que mira les excavacions i just abans del forat, una càmera també enfoca cap el desconegut: un vertigen d’imatges. Allò que emergeix, queda simbolitzat per la persona amb samarreta rosada que sembla ficada dins d’un forat, i també per l’escala de mà recolzada als arcs de mà esquerra. Els arcs ja han sortit a la llum, ja els podríem datar i reconèixer, de la mateixa manera que els tres o quatre forats del seu davant: què són? Potser tombes, potser només cates per endevinar el subsòl?
Si ens tornem a allunyar una mica, veurem els tendals per protegir-se del sol. La terra protegeix el que hi ha a sota, els tendals fan una mica d’ombra. Lones i sorra recorden el circ, la carpa a l’interior de la qual passen coses màgiques, però també ens fa pensar en la provisionalitat dels camps de refugiats, en el lloc fràgil i improvisat que acull éssers humans que fugen d’un conflicte. A baix, a mà esquerra, hi ha una taula de despatx, perquè l’arqueologia també és burocràcia i papers. Ara bé, si alceu els ulls amunt, veureu les façanes de les cases amb ferides de guerra, marques de foc de morter probablement. El que està fora de l’excavació també és excavable? Podem treure la pols dels forats de la façana i mirar d’interpretar què hi va passar allà?
Es veu que Espanya és el segon país de món, després de Cambotja, amb més fosses comunes per obrir. Maria Arnal i Marcel Bagès ens ho recorden amb el seu preciós disc “45cerebros y 1 corazón”, que fa referència al que es va trobar, fa un parell d’anys, en una fossa comuna de la Guerra Civil a Burgos. Si us fixeu en la imatge, davant la taula de despatx, hi ha un cor vermell dibuixat. Tant el que mira l’excavació, com el que mira la foto, també sembla  que esperin que surtin del forat les restes del seu avi, desaparegut l’any 39 i colgat de terra ,segurament, o bé en una fossa comuna o bé en qualsevol marge.